ХРОНИКИ ПУТЕШЕСТВИЙ

Ага

Wed, 21 Oct 2009 12:41:27 GMT

http://agacan.livejournal.com/272227.html?view=4568675#t4568675

Спасибо Габриэль.

moi comme je suis

Tue, 20 Oct 2009 20:07:02 GMT

BY ELENA USPENSKAYA

CURRENT SITUATION

Новости

Mon, 12 Oct 2009 19:38:30 GMT

Создала англоязычный блог по Гайане.
Так сказать, contribution to the country. То есть фидбэк/или вклад обратно стране.
http://discoverguyana.blogspot.com/
Подписывайтесь, а я в свою очередь с удовольствием буду писать о стране и своем пребывании в ней.

cock of the rock. Guyana birds.

Sat, 10 Oct 2009 16:26:45 GMT

еще одна работа. за качество как всегда звиняйте(с утра перефотаю)

южно-американская пичуга под названием cock of the rock

латинское название Rupicola rupicola

Рекламная фишка Гайаны - ибо красуется на всех постерах, туристических журналах, открытках.

Обитает кстати рядом с водопадом Кайетур, который тоже давеча был нарисован.

UPD

Холст. Акрил по стеклу.
Контур медь

И вот еще - навеяно постами amazanga про муравьедов

Tue, 06 Oct 2009 19:20:36 GMT

холст. акрил. 26*45

3.10.09

Новое. Гайана. Водопад Кайетур.

Tue, 06 Oct 2009 19:18:03 GMT

Холст. Акрил.
04.10.09

с добрым утром, дорогие френды и читатели

Tue, 22 Sep 2009 06:45:41 GMT

вот еще одно из последнего

и так

И в полный рост в разных антуражах

и

Volver

26*45

Холст. Акрил.

Засим отправляюсь на кухню за чаем и в душ

За качество как всегда звиняйте. Не ~~Байрон~~ Ансель Адамс

Вдогонку. Старое.

Mon, 21 Sep 2009 12:40:55 GMT

кто видел, может пропустить

Туканы.
26*45
холст. акрил.

Пробное.

Mon, 21 Sep 2009 06:54:07 GMT

Торникрофты.

Холст. 35*40. Акрил.

Крупнее

За качество звиняйте. Рисую лучше, чем фотографирую. Факт.

Африка грез и действительности: галопом по Луангве

Sun, 20 Sep 2009 12:20:52 GMT

Пока мы любовались высохшим изгибом Луангвы, потягивая вечерний чай, за спиной довольно быстро сгустились сумерки. И, прежде лазурно-голубое, небо стало фиолетово алым. На равнине все также спокойно паслись импалы, неспешно продолжали свой путь замеченные нами недавно жирафы. Из реки доносилось хлюпанье бегемотов. Когда стемнело еще больше, некоторые из них начали вылезать на сушу, чтобы достичь ночных пастбищ. Редкие точки отделялись от извилистой реки и пересекали высохшие песчаные участки, продвигались к деревьям. Издалека они были неразличимы. И только всмотревшись, можно было определить, что это бегемоты.
Как сказал Крис МакБрайд, когда мы гостили у него в кампе, бегемот – «животное привычки», после дня в воде он вылезает на сушу, чтобы полакомиться травой, причем в одном и том же месте.
Разговор пришелся как раз на тот момент, когда один такой бегемот вылез из Кафуе, как раз напротив костра, у которого мы отогревались после очередной прогулки по национальному парку. Сначала казалось, что он движется на нас, однако продолжая размеренно шагат,ь бегемот изменил свою траекторию в сторону шале и исчез между деревьями…
Нечто похожее видимо происходило и в Луангве.
Однако утверждать точно вряд ли удастся, потому что во время вечерней вылазки бегемотов мы находились в парке и наблюдали за променадом отдаленно. Итак, чай, лимонад, пиво допиты, миски с закуской пусты, все убрано, фонарь включен. Мы едем на вечернее сафари по Южной Луангве…
И опять глаза… множество отблесков в темноте. Импалы сгрудились на равнине, изредка в траве попадаются едва отличимые по цвету от цвета земли кролики, поражает обилие пасущихся бегемотов…
Парк Южная Луангва, как уже упоминалось до этого, существует давно. Парк огромен, однако для того, чтобы увидеть животных, не нужно забираться глубоко к откосу Мучинга. Достаточно просто подъехать к реке, и покружить по извилистым тропам приречья, то и дело перемежающимся засушливыми равнинами с «безжизненными столбами» деревьев и высохшими руслами притоков Луангвы. Это касается и дня, и ночи.
Проезжая под застывшими в холодном воздухе раскидистыми кронами, мы (теперь уже тепло одетые) приглядывались к движениям, прислушивались к шорохам, то и дело ухватывая фонарем из темноты зеркально голубые отражения глаз.
Несколько раз мы смогли заметить циветт и вивер, на одной из «аллей» (в дальней секции парка дорожки напоминают аллеи – они прямы и обрамлены по сторонам густым невысоким кустарником) спугнули спящего жирафа, потом внезапно выехали к небольшим внутренним болотцам, на которых нас уже ожидали бегемоты. К ним удалось подъехать совсем близко.
Один из бегемотов с безразличием и даже некоторым возмущением (как показалось мне) окинул взглядом наш джип, а затем вернулся к траве… Мы же направились к выезду, так как приближалось время ужина. Переехав через мост, мы столкнулись с семейством слонов, которое удачно расположилось по обеим сторонам дороги дабы поужинать (или пообедать)…
В темноте слоны производят абсолютно космическое впечатление: цвет кожи меняется - из темно серой она становится глинисто-белой. На подобном фоне очень резко выделяются глаза, краснота белка придает им несколько враждебный характер, и в обрамлении ночной темноты, кажется, что слон уже не слон, а какое-то потустороннее существо, настроенное явно недружелюбно…плюс краски сгущает ассиметрия бивней…
Слоны, через которых нам предстояло проехать, были совсем близко. Видно было, что они не особо рады соседству, но и мы не собирались надолго задерживаться, и немного понаблюдав за ними, отправились в лагерь, где все уже было готово к ужину…
Африканский вечер погружен в темноту, окутан холодом с реки и едва уловимым ветром в ветвях деревьев…
Кое-где мелькают огоньки, извещая о существовании соседних лоджей.
Вечер наполнен покоем вперемешку со звуками саванны и отголосками всплесков с Луангвы, напоминающих, что бегемоты или крокодилы где-то рядом…
После ужина нам удалось наблюдать слона, который так же активно, как и бегемот у МакБрайдов, двигался от реки по направлению к нам.
Тераса в Wildlife Camp находится на балконе, с которого начинается спуск к Луангве и тропинка к бассейну. Слон двигался по направлению к терасе очень быстро, в какой–то момент в голове возник вопрос «Как он будет забираться по лестнице на терасу?». Однако подойдя к нам почти впритык, фыркая, подергивая ушами, и часто кивая головой, он свернул влево, скрывшись в кустарнике.
Теперь можно было отправляться спать.
Удивительно, но в Африке легко засиживаешься допоздна, поэтому время незаметно перетекает из десяти вечера в полвторого ночи. Подъем обычно ранний, но при этом редко чувствуешь усталость.
В Замбии удивительно встречать утро – в пять часов, когда темнота уже почти растворилась, а солнце еще не встало. Небо наполнено чистотой, окружающий мир досыпает последние минуты перед тем, как известят о приходе солнца птицы, расправят ветки деревья, разомкнут глаза животные и все оживет, чтобы начать новый день…
Пять утра в зимней Замбии (июнь) это холод, издевательски пробегающий по коже, мгновенно обжигающий щеки, бодрящий, настраивающий …
Это тишина, застывшая в разряженном воздухе, это чистота как ощущение абсолютно нулевого пространства, которое предстоит заполнить впечатлениям в ближайшие двенадцать часов.
Однако кое-кто уже не спит…и пытается своровать чужой завтрак))), как та небольшая обезьянка, которая наблюдает за нами во время утреннего чая.
Она замирает, ожидая, что мы отвлечемся на нее, и дождавшись подходящего момента, одним рывком бросается на стол, чтобы стащить свежий тост из белого хлеба.
Цель достигнута, тост захвачен хвостатым врагом. Однако не только мы наблюдаем за ней. Персонал кэмпа тоже ведет слежку - как только тост оказывается в маленьких цепких руках, начинается погоня. Все происходит мгновенно. Тост отвоеван, и как уже ненужный трофей, валяется на земле, приправленный охристо-розовой пылью.
Враг отражен, и, получив пинка, с визгом карабкается вверх по дереву.
Поделом.
Завтрак закончен. Мы отправляемся на пешее сафари.
Спустившись с балкона к приречью, поворачиваем направо, и колонной, похожей на крупную гусеницу, исчезаем в ближайших кустах.
Сыро. Пахнет травой. Крупными каплями отсвечивает роса на листьях. Мы движемся по заболоченной местности, переходя от мелких болот к сухим гребням. Животные, видимо еще спят. Зато птицы и насекомые уже проснулись. О них и рассказывает нам наш проводник Слай. Про растения, про плоды амарулы – любимое лакомство слонов, про норы дикобразов, про бабочек и многие другие интересные факты из жизни обитателей Луангвы.
Пройдя через очередные заросли, мы вышли на сухую открытую равнину. Солнце уже начало припекать. Слай заметил вдалеке жирафов, сначала одного, потом второго, третьего, четвертого... И слона, который безмятежно рвал плоды с дерева. Мы продолжили двигаться к деревьям, в которых были замечены жирафы, и вскоре подошли совсем близко. Да и жирафов к тому моменту стало больше – к увиденным четверым прибавилось еще пять.
Длинношеие, неуклюжие и в то же время грациозные, жирафы сначала попятились назад, но затем привыкли к нашему присутствию и уже не обращали на нас внимания.
Парк Южная Луангва, как и Кафуэ и большинство национальных Парков Замбии, не имеет ограждений, поэтому животные могут свободно переправляться с одного берега реки на другой, а сафари можно проводить и в Парке и за его пределами…
Слай сказал, что те жирафы, которых мы видим сегодня, не из парка, то есть не те, которых мы видели вчера на сафари на другом берегу. Да и слон тоже.
Мы наблюдали за тем, как дерутся жирафы. Они бьют друг друга шеями. И борьба это похожа не на разборки, а на танец. Гладкие, будто бархатные жирафьи шеи, усыпанные крупными темно- бардовыми пятнами, плавно падают вниз, соприкасаясь друг с другом. И затем резко расходятся. Кажется, что наблюдать за подобным поединком можно бесконечно.
Однако время поджимало. Понемногу начало припекать солнце, звуки нарастали, более яркими становились краски. Попрощавшись с жирафами, мы отправились дальше вглубь зарослей, где еще под руководством Слая продолжили кружить между деревьями, узнавая все новые и новые подробности о произрастающих здесь растениях, плодах и их местном применении.
По окончании сафари мы вернулись в лагерь. Солнце стояло высоко. Предстоял обед и послеобеденный отдых, после которого должна была состояться поездка в деревню и в ткацкие мастерские.
А потом ужин, развозка по домам, сон, утренние сборы, отъезд в Лусаку…
В Африке жизнь имеет неспешно размеренный постоянно воспроизводящийся твердый ритм. Попадающий сюда белый человек через некоторое время после адаптации расслабляется, лишается шелухи (навешенной индустриальным обществом и городской жизнью), становится чище и спокойнее. Люди начинают чаще улыбаться, становятся более открытыми, размеренными в себе. Окружающая обстановка в Замбии как нельзя лучше располагает к этому.
Здесь свое особое пространство – люди сосуществуют с природой, жизненный акцент перенесен из городской местности в сельскую, так как, несмотря на европейское воздействие, продолжает воспроизводиться традиционный уклад.
Город? Ну что город? Лусака например … средоточие государственной власти во всех ее аспектах, помещенное в бетонные блоки редких многоэтажек – местных небоскребов. И все равно внизу, на земле, человеческий муравейник – жарят мясо, продают фрукты и замороженные соки, шнурки, кепки, блокноты, игрушки, матрасы, белье… В узких коридорах парикмахерских плетут косы, нашивают шиньоны, расписывают ногти, рядом чинят какие-то железки, что-то строят, лепят…Тут же обмениваются новостями, слухами, сплетнями, шутят, острят и просто болтают ни о чем, долго распинаясь в приветствиях, как это принято в большинстве стран Африки…
Город, это вынужденно сгущенная жизнь деревни. Ее концентрат. Чтобы понять это, нет необходимости оставаться в нем долго – достаточно проехать через него и осмотреться. Что мы и сделали.
Жизнь, перетекшая из деревни в город, в сгустке напоминает хаос, и уже не похожа на тот размеренный покой, которым дышат Мфуве и зи-Мтамбуликази (судя по структуре, слово происходит из языка нгони), куда мы вот вот отправимся.
Но сначала мастерские. Дорога к ним пролегает среди полей сахарного тростника.
Редкие дома, женщины, дети, столы с овощами, ряды читенге…
Ткацкие мастерские находятся в десяти минутах езды от Мфуве. Ориентированы они на современного европейского потребителя – производственные цеха – столы, на которых ткани проходят первичную обработку – вынесены на улицу, до ума все доводится в небольшом ангаре, откуда можно попасть в шоу-рум и магазин.
Магазин европейского образца. Вещи отлично смотрятся. Но за качество и носкость вряд ли смогу поручиться.
Мастерские один из социальных проектов местного сообщества, направленные на получение дохода местным населением. С учетом того, что зарплаты невелики и рабочие места по близости – не могут обеспечить доходом все население прилегающих к Мфуве поселений, - мастерские – неплохая задумка.
В качестве социальных проектов проводятся экскурсии в школу и экскурсии по деревням.
На пути обратно во Мфуве, мы свернули с асфальтированной дороги и поехали через поселения.
Наше путешествие через деревни сопровождалось восторженными криками детей и любопытными взглядами взрослых. Заехав в зи-Мтамбуликази, мы остановились на просторной площадке. Слай пошел спросить разрешение на посещение деревни. Никого, кроме одной женщины и детей не оказалось. Все взрослые ушли в церковь.
Деревня состояла из нескольких домов цилиндрической формы с коническими крышами, цилиндрических зернохранилищ, такого же цилиндрического туалета, кухни и огорода.

По возвращении нас ждал шведский стол из традиционных блюд - каши нсимы, тушеных овощей, жареного мяса и курицы и печеной тыквы.
После ужина, мы отправились собирать чемоданы, чтобы на следующий день без промедления выехать в Лусаку.
Дома под цвет земли, с крышами, крытыми высохшей травой. Состоятельные люди могут позволить себе кирпичные дома с несколькими комнатами и стеклянными окнами. Пока мы кружили по деревне, хвостом за нами ходила стайка детей самого разного возраста. Шум, гам, хохот, белозубые улыбки. Таню, которая предусмотрительно взяла с собой пакет конфет, дети не хотели отпускать. Однако попрощаться пришлось, так как начало смеркаться, и пора было возвращаться в лагерь.

иногда я пишу стихи, как сейчас...

Mon, 11 May 2009 20:21:44 GMT

Помаячить и скрыться в тумане,
Схорониться в сухую траву.
Я живу в кромешном обмане,
От себя отрекаясь – живу.
Зацеляясь руками за ветки,
Продолжаю лететь в пустоту,
Время, скалясь, ставит мне метки:
Издевается, будто расту!
Не стереть и не выкинуть годы,
Что ложатся на плечи мне,
Легче просто забыть невзгоды,
Схоронившись в сухой траве,
Помаячить и скрыться в дымке,
Как бы не был красив туман.
Лучше сделаться невидимкой –
Ведь вокруг все одно – обман.

Признание после 24

Mon, 11 May 2009 14:35:44 GMT

продать все - Африку, Южную Америку,Восточный Факультет,Статус,Карьеру и талант в зародыше - и купить себе новую жизнь...
Потому что все - мусор.

Жизнь напоминает Окаванго

Sun, 03 May 2009 19:06:20 GMT

Она выходит из песка, бурлит, развивается, дает истоки, а потом снова теряется в песке...

Национальный Парк Этоша (снято спутником)

Wed, 22 Apr 2009 13:41:44 GMT

Поохотимся в Намибии?

Tue, 21 Apr 2009 09:05:38 GMT

Считается, что поохотиться в Африке очень дорогое удовольствие на немыслимую сумму. По крайней мере такой ее делают турфирмы, которые являются не исходными организаторами, а посредниками.
При этом понимание охоты в рамках российских стереотипов ограничивается львом, леопардом, гепардом, носорогом, буйволом, жирафом, ну, может еще крокодилом и бегемотом. Однако выбор дичи гораздо больше, да и сумма не так немыслима как кажется.

Если говорить про охоту в рамках Намбии,
То обычно она организуется фермерами, которые владеют охотничьими угодьями. Это могут быть как буры-африканеры, так и немцы, австрийцы, шведы и т.д.(то есть иностранные граждане, которые приобрели угодья в собственность).

Площадь угодий до 10000 га и больше, также возможна охота на смежных территориях (например, по негласному обмену с соседями, у которых скот уходит пастись в угодья охотника).
Большинство ферм расположены в центральной части Намибии – на карте эти территории красным цветом.

Основные виды животных, доступные для охоты:

Если брать больших животных, таких как лев, гепард, леопард, буйвол, носорог
То нужно учитывать, что охоту на носорогов, гепардов, леопардов и львов предоставляют выборочно на отдельных фермах и не всегда – этих животных нужно заказывать заранее.

То же самое касается жирафа и слона, а также некоторых видов антилоп (для охоты этих животных специально выписывают из заказников, часто они в буквальном смысле слова выдаются поштучно, и заказывать нужно загодя)

Можно также поохотиться на куду, орикса, гну, хартебиста, различные виды мелких антилоп, а также бородавочника, панголина, мелких хищников (в каждом угодье имеется список доступных животных)

Важный пункт в организации охоты - выбор угодья.
Как правило, в проживание в угодьях включено размещение, питание, предоставление оружия (если, например, неудобно везти свое из-за большого количества бумаг на оформлении), услуги охотника-проводника, обработка трофеев для последующей транспортировки с оформлением всех необходимых документов для провоза через границу.
Большинство угодий предлагают опцию полного пансиона.

Учитывая вышесказанное при подсчете общей стоимости охоты, нужно будет иметь средства на:

1.Билет из пункта отправления в Намибию и обратно (как правило 2000$ эконом классом, если не дешевле, если лететь Египетскими или Катарскими авиалиниями). Для граждан России и стран СНГ визу в Намибию не требуется – безвизовый въезд до трех месяцев. Необходим действующий загранпаспорт

2. Трансфер из аэропорта до лоджа и обратно (иногда входит в стоимость проживания и в опцию полного пансиона, иногда оплачивается отдельно, в зависимости от расположения угодья) до 200$

3. Проживание в лодже на полном пансионе (в общем и целом, но по разным лоджам опции могут варьироваться) Из расчета 400 долларов в день , в неделю получается 2800 долларов, две недели соответственно 5600. Срок пребывания выбираете вы сами. Можно оговорить его под скорость поимки животного (в случае антилоп это может быть неделя, в случае кошек – гепардов, каракаля –больше, так как у кошек, как правило изменчивый характер, как объясняли охотники, и их поведение предсказать невозможно – поэтому выслеживать придется дольше).

4. Оплату трофея (Принцип следующий: трофей оплачивается после того, как подстрелили животное) от 2000 долларов (беру приблизительно), до 10000 и выше (в зависимости от вида и редкости животного).

5. Таким образом, на неделю поохотиться на антилопу (куду, орикс, гну – опять же примерно) выйдет:

2000 + 200 + 2800 + 2000 = 7000 $ (без накруток турфирм, при общении напрямую с лоджем и его владельцами, опять же, цифра приблизительная)
Угодья можно выбрать, ознакомившись со списком охотников на сайте Ассоциации Профессиональных Охотников Намибии - NAPHA

http://www.natron.net/napha/members/index.html

Позже приложу английский перевод.

Вдохновилась постами и фотографиями max_raduga

Mon, 20 Apr 2009 20:50:05 GMT

решила встряхнуть воспоминания с последней работы и выложить фотографии антилоп, который обитают в Намибии (в первую очередь) и в южно-африканском регионе в целом:

Итак, антилопа куду (Kudu) - Центральная и Северная Намибия, Замбия, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Северный регион ЮАР

Длина рога от 60 до 90 и более см, 2 изгиба, после полировки приобретают оттенки цвета от светло-розового до темно-фиолетового/бордового

Антилопа Орикс(Гемсбок/Gemsbock) - Намибия, Ботсвана, ЮАР

Антилопа Эланд (Eland) - Намибия, Замбия, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, ЮАР

Антилопа Хартебист (Red Hartebeest) - Намибия, Ботсвана, ЮАР

Голубой Вилдебист - или просто Гну (Blue Wildebeest) - Намибия, Боствана, Зимбабве, Мозамбик, ЮАР

Импала - Север Намибии, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Мозамбик, ЮАР

Есть еще мелкие, но чтобы не "рябить" поток информации, пока отложу.

Вот такие красивые у нас животные в Африке.
Фотографии любезно натырены из сети

Христос Воскресе!!! (запоздало, ибо вчера у нас не было сети)

Mon, 20 Apr 2009 06:50:55 GMT

Самые теплые воспоминания из детства, как уже написала Лена, - воспоминания о Пасхе.
До сих пор наступление этого праздника рождает во мне самые светлые чувства.
К сожалению, в нашей семьи традиция отмечать пасху тоже со временем сошла на нет. Зато удалось очень тепло и по-домашнему возродить ее в Гайане, хоть и ненадолго.
Оба года мы всем коллективом заранее готовились к этому празднику: с вечера в субботу пекли куличи, расписывали яйца (кто луком, кто акрилом, кто местными красками), смотрели трансляции из России, звонили домой...
А на утро ходили друг к другу в гости - обменивались куличами, поздравляли соседей - а к обеду организовывали богатый общий стол. Все по-семейному, по домашнему, на расстоянии 10000 км от России.
В Гайане кстати очень красиво(правда чуть раньше)отмечают Пасху: за неделю до нее начинают готовиться - делают из разноцветной бумаги, картона и пленки воздушных змеев,

в Воскресенье и Понедельник выезжают на Атлантику (набережная Sea Wall), устраивают пикники и запускают змеев.

Делают это и дети и взрослые. И всем радостно и весело от того, что сотни разноцветных фигур взмывают в небо и лавируют в потоках струящегося воздуха... И, очень красиво...

Еще раз с праздником вас и ваших родных, мои дорогие друзья!!!

В продолжение цветочной темы... старое из молескина...

Sat, 18 Apr 2009 15:07:05 GMT

Гайана. Цветы

Sat, 18 Apr 2009 07:55:14 GMT

Гайана. Животные

Fri, 17 Apr 2009 12:48:57 GMT

85 % территории Гайаны занимают изумрудные джунгли, в которых обитают:

игуаны,

ленивцы,

муравьеды,

капибары,

анаконды (здесь это называется "комод(о)" - с ударением на первый слог)

орлы,

жуки

и бабочки

и глюцинагенные лягушки

и прыгающие на жертву ядовитые пауки

Фото сделаны коллегами по работе, в Гайане, в период с 2007 по 2009.

Летящий спрингбок

Thu, 16 Apr 2009 20:38:01 GMT

Намибийские закаты

Thu, 16 Apr 2009 20:18:03 GMT

На пути в пустыню Намиб...

в Перу

Mon, 13 Apr 2009 13:40:04 GMT

Куско, главная площадь... ноябрь 2008

ДМ

Приглашаем в Африку!!!

Mon, 13 Apr 2009 12:04:08 GMT

Мой ЖЖ-друг и хороший знакомый, профессиональный путешественник max_raduga собирает группу путешественников в Замбию и Ботсвану на 5-22 июня (15 дней).

В программе: сафари по пяти паркам (дневное и ночное, на джипах и пешком), 3 дня на водопаде Виктория (со множеством активити: рафтинг, каноинг, мотодельтаплан, катание на слонах, прогулки с прирученными львами и др.) и собственно сами местные дикие звери (слоны, львы, леопарды, носороги, буйволы, бегемоты, крокодилы, жирафы, страусы, разные обезьяны, антилопы и птицы, шакалы, гиены, сервалы, а также маленький недовольный жизнью тарантул).
Стоимость путешествия: 3000 $ (включено: русский гид, автобус с шофером, все сафари, проживание, трехразовое питание, масса удовольствия от посещения стран Южной и Центральной Африки:)) + перелет.
Есть уже четыре участника, максимум - 10 человек.
В прошлом году Макс уже был в этих странах, фото можно посмотреть здесь: http://max-raduga.gallery.ru/watch?a=HPw-b6mN
Подробная программа здесь: http://max-raduga.livejournal.com/23138.html
Почта для вопросов max-raduga@rambler.ru
Если хотите купить дешевые билеты, то определиться с участием нужно поскорее!"

немного старых фото из архива

Mon, 13 Apr 2009 06:48:46 GMT

Гайана, нач. XX века.

Гренада, нач. XX. века

Гайана,сер. XX. века

Приобретено в единственной антикварной лавке в Гайане